Escribió el poema, ves las vistas | Alemania vacaciones

Hay dos imágenes de Renania incrustadas en la conciencia popular. El primero es de una tierra de cuento de hadas llena de castillos góticos, buenos vinos, dragones enojados, benignas doncellas teutónicas y exuberantes pastos verdes. El segundo es un destino popular para autobuses llenos de turistas.

Sin embargo, en el siglo XVIII, antes de que se pensara siquiera en el turismo de masas, la primera imagen reinaba suprema, y ​​Renania era tan remota y romántica como Venecia u Oriente. Fue el poema épico de Lord Byron Childe Harold’s Pilgrimage que describía un lugar donde el galante joven del título «contempla una obra divina / Una mezcla de todas las bellezas, arroyos y valles / Fruta, follaje, peñasco, madera, maizal, montaña, enredadera.»

Byron viajó mucho por Renania después de exiliarse de Inglaterra, y fueron sus palabras las que inspiraron a innumerables jóvenes a incluir el área como parte de su Gran Tour por Europa, y a soñar con que las campesinas irresponsables les rompieran el corazón en el orillas del gran río mientras estaban en él.

Con esto en mente, me aventuré a hacer un recorrido por mi cuenta, siguiendo los pasos del gran poeta, agregando algún que otro destino por conveniencia y esquivando a cualquiera con acento estadounidense que usara calcetines con sus sandalias.

Hamburgo parecía un lugar tan bueno como cualquier otro para iniciar un viaje romántico, aunque Byron nunca llegó tan al norte. Lord Nelson lo hizo y encontró el amor aquí mientras su poético contemporáneo huía de una aventura infeliz más al sur. También es probable que Byron hubiera aprobado la actitud ante la vida aquí. El puerto más famoso de Alemania trae consigo el pecado, el color y la mentalidad abierta: la infame Reeperbahn ofrece todo tipo de pecadillos sexuales conocidos por la humanidad, incluidos algunos nuevos que son posibles gracias a las maravillas de la ciencia médica. El área del puerto de St Pauli conserva una sensación de bohemia bien educada: todo el mundo anda en bicicleta, los bares y restaurantes junto al agua continúan durante toda la noche, y el Fischmarkt de los domingos por la mañana es como una feria medieval, con comerciantes de todo tipo tratando de gritar. otra para pregonar sus dispares mercancías.

Poco queda de la época de Byron en Hamburgo – un gran incendio en 1842 y las bombas británicas en 1943 arrasaron la ciudad dos veces – pero ha sido reconstruida en una variedad de neos – románica, gótica, clásica – y ahora tiene un tradicionalismo infundido con una abrazando la edad moderna. Desde el esplendor barroco del Hotel Atlantic junto al lago Alstadt hasta la orgullosa dureza industrial del distrito de los almacenes, una zona comercial exenta de aduanas desde 1189, Hamburgo tiene el tipo de eclecticismo civilizado en el que Byron huyó a Europa para sumergirse.

Era hora de volver sobre los pasos de Childe Harold.

La primera mención de Renania en el poema épico es «El peñasco del castillo de Drachenfells» que «frunce el ceño sobre el ancho y sinuoso Rin». Drachenfells resultó estar a las afueras de Konigswinter, una ciudad corriente con un próspero comercio turístico y una gran población turca cuyos hombres trabajan en el río. Más allá de los bierkellers demasiado estilizados y el tat turístico internacional de la calle principal, desde bratwurst hasta batik, se encuentran las hermosas montañas Sibengerberge, de las cuales Drachenfells encabeza una de las siete. Un funicular desde Konigswinter te lleva hasta los restos del castillo cubierto de nubes.

Torretas incrustadas de musgo y murallas desmoronadas se alzan sobre rocas negras y amenazantes, supuestamente habitadas por un dragón que se cree que fue asesinado por el gran héroe alemán Siegfried.

Un paseo por el bosque de regreso a la ciudad lo lleva a través de casas tipo Hansel y Gretel, cabañas de leñadores y el macabro castillo gótico de Drachenberg, con torres lo suficientemente delgadas y puertas de hierro forjado lo suficientemente imponentes como para convertirlo en un villano de cuento de hadas de Grimm. sentirse como en casa.

Desde Konigswinter, Childe Harold viajó río abajo para quedarse un tiempo en Koblenz. La ciudad donde el Rin se encuentra con el río Mosela tiene pequeños pasadizos empedrados que conectan plaza tras plaza, largos tramos de escalones que conducen a puertas ovaladas y calles que son tan tranquilas por la noche que recuerdan a la Viena representada en El tercer hombre de Carol Reed. Fue para inspirar a pintores como Turner y Stansfield, quienes, como Byron, vinieron aquí por el paisaje sereno pero indómito, la vibrante vida laboral centrada en torno al río y la abundancia de vino que proviene de la uva Riesling cultivada en la pizarra de la zona. viñedos cubiertos.

La ciudad, que fue fundada por los romanos en el año 9 a. C., fue destruida por los franceses en 1801 y nuevamente por las fuerzas aliadas en 1943, pero sobrevive algo del viejo mundo: en la esquina de la tierra donde se encuentran los dos ríos está la flor Bleumenhof. jardín, una vez hogar del propio grupo de la Orden de los Caballeros Teutónicos de Koblenz, y todavía alberga la Basilika St Kastor, una iglesia construida en 836 que una vez vio a Edward I vender su corona cuando estaba corto de dinero.

La iglesia fue utilizada por primera vez por Luis Pío, nieto de Carlomagno, quien no estuvo a la altura de su nombre cuando se descubrió que tenía una hija ilegítima, Rizza, cuya imagen ahora reside en una de las vidrieras de la iglesia.

Byron se sintió particularmente cautivado por el brutal poderío militar de la fortaleza Ehrenbreitstein, justo al otro lado del río desde la ciudad y en lo alto de una colina atravesada por un telesilla.

Lo que él denominó «Una torre de la victoria» se ha utilizado con carácter militar desde el momento de su construcción en el siglo X por el caballero Erembert hasta la segunda guerra mundial: en estos días tiene el papel ligeramente castrado de ser un centro. para óperas de verano.

Koblenz todavía tiene el espíritu romántico que tanto inspiró a Byron. Es un pueblo tranquilo, y las plazas están llenas de cafés, bares y mujeres de mediana edad con el pelo corto y pelirrojo y viejos con gorra. Hay tabernas de estilo antiguo populares entre los omnipresentes turistas estadounidenses de edad avanzada. El Weindorf Rest barroco de cuatro habitaciones es ideal para degustar el Riesling local.

Los restaurantes más nuevos como el Café Mijoo son los preferidos por una multitud local joven. También hay historias locales recordadas y celebradas, como la de Lutero de Koburn, un ladrón del siglo XV que le sacó la lengua al arzobispo justo cuando le cortaban la cabeza, solo para ser declarado inocente 100 años después. En la plaza del pueblo de Jesuitenplatz, una figura que hace una mueca saca la lengua cuando el reloj marca la hora. Y no hay puentes que te lleven de una orilla arbolada del río a otra, solo transbordadores, incluido uno dirigido por un anciano que cobra 80 pfennigs por el viaje.

El viaje más romántico de todos, que emprendió el propio Byron, es el viaje por el río desde Koblenz hasta Rudesheim, conocido como la Garganta del Rin. Es un cuento de hadas, es ridículo: todo lo que falta es una doncella de cabello rubio que canta canciones de cuna a su hermoso caballero, que probablemente acaba de ser devorado por el dragón en Drachenfells.

En estos días, el viaje dura cuatro horas y la mejor manera de viajar es en el barco de vapor Goethe. El barco de vapor pasa junto al imponente castillo Burg Katz antes de llegar a Lorelei, la parte más estrecha del río y una tumba de agua para muchos marineros desafortunados. Cuenta la leyenda que este promontorio rocoso está habitado por una hermosa mujer que atrae a los barcos hacia su perdición cantando dulces armonías; en estos días, la roca está coronada por una estatua bastante astillada de dicha dama, que se parece más a una chica de Essex en una noche en el oeste que a la seductora teutona de la leyenda.

Los barones ladrones medievales ocuparon una vez los muchos castillos por los que pasa el vapor desde allí hasta Rudesheim, así como villanos como el arzobispo Hatto de Meinz, que una vez vivió en la torre de aduanas Mauseturm en Bingen. Los ratones se lo comieron vivo después de quemar a todos los mendigos locales para obtener combustible durante un invierno medieval particularmente duro. El viaje termina en Rudesheim, y desde allí hay un corto viaje en tren a Frankfurt, y de regreso a la realidad de la era moderna.

Al final de mi propio mini-Grand Tour, no había logrado enamorarme de ninguna campesina con profundos ojos azules, ni matar a ningún dragón en sus castillos premonitorios, pero todavía estaba lo suficientemente inundado con el espíritu romántico como para caminar. las orillas del gran río e imagina a Lord Byron encontrando consuelo de una infeliz historia de amor en la gran belleza y el antiguo misterio de la tierra que lo rodea.

El Rin puede no ser tan elegante como el Sena, o tan sagrado como el Ganges, pero no es tan sucio como el Támesis. Y es, como dijo el gran poeta en Peregrinaje de Childe Harold: «Salvaje pero no grosero, terrible pero no austero/Es para la tierra apacible lo que el otoño es para el año».

Camino a seguir
Lufthansa (0845 7737747) vuela a Hamburgo desde Heathrow £162.90pp ida y vuelta impuestos incluidos.
Hoteles: Kempinksi Hotel Atlantic, An Der Alster 72-79, 20099 Hamburgo (+49 40 24 71 29), dobles desde £ 140 por noche.
Maritim, Rheinalee 3, 53639 Konigswinter (+49 22 23 70 70) duplica £120. Hotel An Der Mosel, Pastor-Klein Strasse 11, 56073 Koblenz-Rauental (+49 26 14 06 50). Doble £ 59.
Restaurantes: UIl Porto, Grosse Elbstrasse 100 (al lado de Fishmarket), 22767 Hamburgo (+49 40 38 72 31), £13 por cabeza con vino.
Weindorf-Rest, Julius Wegsler Str 2, Konigswinter, £10-£13 por cabeza con vino. Cafe Miljoo, Gemusegasse 8, 56068 Koblenz (+49 26 11 42 37) £6.50-£10.
Paseo en barco fluvial: barco de vapor de Koblenz a Rudesheim, The Goethe, c/o KD (+49 22 12 08 83 18) cuesta £ 14,50.