Qué hacer y ver

Pasé el primer día de mi viaje a berlín tratando de familiarizarse con la ciudad, zigzagueando a través del límite no tan invisible que dividía la capital alemana en dos mitades. Pero el segundo día quiero ir más allá del muro, más allá de la antigua frontera, donde el recuerdo del dolor no desaparece a pesar de que las cicatrices ya no son visibles a simple vista.

puerta de brandeburgo berlín

Cuando me bajo en Ostbahnhof, No puedo perderme la mezcolanza de lo viejo y lo nuevo: la estación del este, con su fachada de ladrillo rojo y las bóvedas de hierro forjado por un lado, y los bloques de pisos ultramodernos y de colores brillantes por el otro. camino por el Mühlenstraße hacia el punto de partida de la Galería del lado esteque es probablemente la mayor galería de arte al aire libre.

El muro sigue intacto a lo largo del este de Berlín franja de calle donde cientos de artistas han dejado sus pinceladas a principios de los años noventa. La sección de concreto de casi una milla de largo es una poderosa celebración de la libertad contra el odio y la opresión.

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Las obras de arte son irónicas y coloridas, como la icónica de Birgit Kinder. trabante chocando contra la pared. El artista ruso Dimitrji Vrubel copió la famosa foto que representa Leonid Brezhnev y Erich Honecker abrazos y besos para celebrar el aniversario de DDR en 1979. Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überlebenlee el lema debajo del grafiti: Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal. Un amor mortal que partió un país en dos: así es como se describe a menudo el enlace entre la República Democrática Alemana y la Unión Soviética.

Un grupo de turistas se turnan para posar para selfies junto al grafiti, quizás sin ver la terrible tristeza detrás de los colores brillantes en la pared. Y es vergonzoso cómo la gente no logra entender el verdadero significado de la imagen.

muro de Berlín

Camino por la calle hasta llegar a otro hito de la división este-oeste: el Oberbaumbrücke, el puente de la torre de ladrillo rojo. Es imponente, con su tramo inferior sosteniendo la calle y el superior sosteniendo las vías del tren. El puente rojo es otro símbolo más de una ciudad divididadonde se instaló uno de los varios puntos de control durante la Guerra Fría.

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Desde el Oberbaumbrücke cojo un tranvía hasta Grünbergerstrasse. Hace meses leí un artículo sobre un café que aparentemente no ha cambiado mucho desde la era de la República Democrática Alemana: un lugar donde todavía puedes disfrutar morir Ostalgie, la nostalgia del régimen comunista. Pero no hay forma de encontrarlo: el artículo que había leído se publicó hace aproximadamente un año, así que tal vez el lugar haya cerrado.

alcanzo Plaza Boxhagenerdonde el Flohmarktla mercado de pulgas, tiene lugar todos los domingos. Es la imagen especular de muchos otros mercadillos de otras ciudades: huele a polvo y humo de incienso. La gente camina perezosamente, como si no tuviera un destino en particular, hurgando en ropa de segunda mano y bolsos de crochet. Pasear por las calles laterales es mucho mejor, sobre todo porque hace sol y no hace tanto frío.

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Pero hay más cosas que quiero ver, empezando por el Karl-Marx-Allee, a la vuelta de la esquina. La avenida monumental atraviesa Friedrichshain y Mitte. No hay nada particularmente notable, pero lo que me hace querer ver la calle de varios carriles de 300 pies de largo son los edificios y los llamados arquitectura brutalista de la Unión Soviética.

nunca he estado en rusiapero la avenida coincide con la imagen de la URSS que me he formado: las dos torres gemelas cuadradas, los imponentes bloques de viviendas de nueve plantas que dan a la avenida que hasta 1961 se conocía como Stalin-Allee.

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Dejo atrás a Stalin y camino hacia el Fernsehturm en alexanderplatz. Recuerdo haber visto fotos que datan de la Guerra Fría, y en particular una imagen en blanco y negro de un hombre y un niño, posiblemente un abuelo con su nieto, caminando en la niebla, con la Torre de Televisión y el Reloj Mundial de fondo.

La única otra persona era un hombre con aspecto de soldado, o al menos vestido como tal. La contraposición con esta tarde de domingo es tan dolorosa que se siente como un lugar completamente diferente. Los letreros de neón de Nike, McDonald’s y Dunkin Donut’s son una monstruosidad.

Podría ser un lugar diferente, después de todo. Elijo no subir a la cima de la torre porque la fila del ascensor da la vuelta a la manzana, así que camino hasta la Rotes Rathausel ayuntamiento rojo, que fue la sede del ayuntamiento de Berlín Oriental.

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Cruzo la calle desde el ayuntamiento y me encuentro en Nikoláiviertel, el municipio que lleva el nombre de la iglesia de San Nicolás. Si volviera a Berlín, podría prescindir fácilmente de volver a ver esta zona: la sensación aparentemente antigua de las casas y las calles no es más que un estafaya que todo el distrito fue construido en los años ochenta en maqueta 18el estilo siglo.

Otro qué el Nikolaikirchetodo lo demás grita un trampa para turistas – desde las tiendas de souvenirs hasta las cervecerías cuyas camareras se disfrazan de bávaros kellnerin. El montaje es tan poco convincente como una versión del Oktoberfest que tiene lugar en la Riviera francesa. O como un desfile de Navidad en Bondi Beach.

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Mi última parada del día es el Museo DDR, justo enfrente del Berlin Dome. No estoy seguro de si la elección entre la Cúpula y el museo es la correcta, porque dudo que los visitantes realmente capten el mensaje que la exposición pretende transmitir.

Seguro que la familia italiana formada por mamá, papá y tres niños gritones ni siquiera se dan cuenta de que hay un mensaje en absoluto: gracias a ellos hay una fila de personas de una milla de largo esperando para subirse a un Trabant restaurado. Parecen tener la impresión de que este es el Museo Ferrari o el parque temático Micro Machines: los niños están en racha, y también los padres que siguen sugiriendo que deberían vaya más rápido.

Nunca sabré a qué huele un Trabant ni lo incómodos que son sus asientos, pero al menos sé cuál es el apartamentos de personas parece. Camino a través de un ascensor estático que sale de uno de los pisos de protección oficial de Berlín Oriental. Puedo vislumbrar cómo era la vida en el pasado. tiempos DDR, cuando a las personas se les decía qué ponerse, qué comer y qué hacer con su tiempo. Desde los muebles, pasando por la elección de los electrodomésticos de la cocina hasta la –escasa– alimentación: todo lo imponía el régimen.

Así era como se obligaba a vivir a la gente de Berlín Oriental hasta hace unos cincuenta años, no siglos atrás. No eligieron ese tipo de vida, ni optaron por llevar la ropa colgada del armario de su dormitorio o embellecer su comedor con la manta amarillenta esparcida sobre el reposabrazos del sofá. Se hicieron elecciones y se les impuso. Él mensaje es alto y claro: la vida en la DDR era sinónimo de penurias, casi hambruna, represión y miedo. Algo que ningún ser humano debería verse obligado a experimentar.

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